收魚過程中各色人等演足了追逐的戲份，捕撈鲅魚更是一場追逐的“大戲”，收魚船攆著作業船跑，作業船攆著鲅魚跑，唯一的主角是鲅魚。

記者在跟訪收魚船船老大孫可芳途中了解到，咱們青島人吃的鲅魚每年都有春、秋兩個汛期，春天船只從南向北攆著鲅魚跑，秋天里從北向南攆著鲅魚跑。專家、從業者說，捕撈鲅魚的路線圖變化不大，但是這些年鲅魚的產量在逐年下降……

鲅魚已經成焦慮的代名詞

在跟隨收魚船船老大孫可芳出海的四天時間里，聊起他們賴以生計的鲅魚，總會夾雜著太多太多的焦慮成分，以至于都傳到了記者身上，沒有收到鲅魚，心里也不好受，收到了鲅魚，心里才有些安慰。

去年的頭次出海收魚，孫可芳收到了8000多斤鲅魚。在現場感受到了他們收鲅魚的艱辛后，記者才發現，海上的漁業資源遠比我們想象的要少得可怕。“雖然出產鲅魚的海區差不多，但是這些年我發現作業船、我們收魚船第一次出海航行的距離越來越遠了，原因是鲅魚少了。”孫可芳說，打鲅魚一年有春季、秋季兩個汛期，春天一般是流網，秋天除了流網外，還有拉網船。“春天作業船是從南向北追著鲅魚捕撈，秋天是從北向南攆著鲅魚跑，我們就跟在作業船的后面，在海上大家追來追去。”

孫可芳告訴記者，春季可以捕魚兩個月，秋天汛期9月1日開始，到12月份結束。秋天收魚的海域大多在江蘇海域，那里捕撈鲅魚的船多為浙江的燈光船，這種船是用燈光來捕魚，張的是圍網，也捕撈魷魚。秋天收魚要收到12月份。除了浙江的圍網外，還有海陽等地的流網船，也會在附近作業。每年的兩季魚汛中，秋天要占到三分之二，“2012年，我收了大約是30萬斤鲅魚，其中秋天占到了20萬斤。2013年，這個數字降到了25萬斤鲅魚，其中秋天是21萬斤鲅魚。去年，我大約收了15萬斤鲅魚，秋天有10萬斤。春天還有大鲅魚，秋天的鲅魚是小鲅魚，一般是兩斤以下的，不過秋天收來的魚種類很多。”

在收魚過程中，記者見到了很多遼寧籍、海陽籍的作業船，今年在4月初，他們的大馬力作業船就出海了，其中有一些遼寧籍的作業船有捕撈許可證，還可以到濟州島海域附近捕撈鲅魚，其他地區的作業船就在其他的海域打鲅魚。“濟州島附近海域雖然產量還可以，但韓國管理部門查得太嚴了，我們都不愿意到那邊打鲅魚了。”

在海上并不是每天都可以打到鲅魚，雖然作業船的網具逐漸變長，數量也逐漸增多，1100多條漁網張下去，最多的能打到1200斤鲅魚，少的只有三四百斤鲅魚。焦慮，不光是收魚船船老大有，作業船的船老大更是發急。孫可芳說，每年汛期，朝連島海域都是作業船的 “必爭之地”，現在作業船逐漸往朝連島海域靠近了。

記者得知，每年4月天氣轉暖，鲅魚一路向北洄游，到海水溫度適宜生長的黃海和渤海灣內捕食，由于水溫等環境的不同，這些鲅魚魚群也從南方鲅魚“變成”了青島本地鲅魚。昨天，黃海水產研究所研究員李顯森介紹，這些年鲅魚的捕撈區域變化不大，春天作業船一般是在4月初在濟州島外面海域打七八斤左右的大鲅魚，之后逐漸洄游的鲅魚到了黃海中部，作業船再到膠州灣的朝連島海域繼續打鲅魚，最后要到石島附近的成山頭海域捕撈鲅魚。秋天的汛期中，捕撈鲅魚的路線正好倒過來，作業船有一波會在長島灣海域，捕撈從渤海灣洄游出來的鲅魚，然后再到石島灣漁場，之后南下到了日照與連云港外面的海州灣漁場，最后鲅魚就要到黃海中部去越冬了，秋天的汛期也就結束了。

四省漁船齊聚沙子口漁港

4月23日，孫可芳的收魚船返回了沙子口漁港，因為來得很及時，當天發貨的鲅魚不多，次日他賣了一個好價錢。之后，在補充了淡水、冰塊和柴油后，孫可芳的收魚船再次出海。在之后的日子里，沙子口漁港前來卸貨的收魚船不斷增多，鲅魚的發貨價格也是一路下滑。

“從昨天開始，大鲅魚碼頭賣價不足20元，我已收滿第二船。”“今天下午銷售，因魚價大跌，多船回港賠錢，我朋友老李也大賠。”昨日清晨6時許，孫可芳給記者發來短信。記者隨后了解到，今年沙子口漁港鲅魚發貨價在節前首次跌破20元錢，這是10多年來頭一次出現這樣的情況。

“你知道嗎，現在是五個省的鲅魚一起往沙子口漁港卸貨，價格下跌是必然的。”昨天下午，記者聯系上了已經返回碼頭的孫可芳，他告訴記者，自己第二船收了近兩萬斤鲅魚，最近，遼寧、河北、江蘇、山東四個省的作業船打來的鲅魚，全都到了沙子口漁港上來發貨了，鲅魚的發貨價格更是一跌再跌。“第二次出海時，海上的收購價是26元錢，我沒敢收，結果到了岸上發貨價才20元錢，第二天發貨價更低了，我的朋友一下子賠了12萬元，唉。”昨天下午，沙子口漁港上依舊有很多收魚船，但是前來買鲅魚的商販更少了。

鲅魚情結花樣翻新

你知道在船上漁民們是怎么吃鲅魚嗎?在收到了第一船鲅魚后，記者見證了漁民的船家鲅魚做法。即墨人藍心連以前是漁民，后來因為手部受傷，中途去干了8年的建筑工人，最后還是為了多賺些錢，到了孫可芳的收漁船上當廚師。

在收魚結束后，他給大家做了一鍋鲅魚丸子。用淡水洗了一下剛收上來的鲅魚，藍心連剔除了鲅魚的魚骨，然后在魚片的背部改刀，豎著切了一排排的小口子，然后翻過魚片開始剁起來。記者看到，他在剁魚的過程中，還要不時地往里面加水，在剁完魚肉后，他又剁了一些白菜心，還有蔥姜，然后在攪拌魚餡時，他加了大量的花生油，還倒進去了醬油和醋。“加上醋是為了去掉腥味，加上白菜是為了有滋味。”當天中午，一鍋鮮爽的鲅魚丸子端出來，讓勞累的漁民們頓時胃口大開。

跟漁民的船家做法不同，專心研究鲅魚做法的宋家美食城老板宋峰更愿意推陳出新。“這些年，我發現市民吃鲅魚的口味越來越高，花樣要求也越來越多了。”身為中國烹飪大師的宋峰說，還記得從1993年他開辦餐廳時，一直到2000年那時候鲅魚的做法也就是“老四樣”：鲅魚丸子、鲅魚水餃、紅燒鲅魚和家常燉鲅魚。

隨后一次在出差時，宋峰吃了一罐茄汁青魚，他感覺味道還不錯，就花了一周時間，消耗了10多條鲅魚，第一次烹飪出了茄汁鲅魚，結果當年成了餐館的招牌鲅魚菜。后來，宋峰的“松鼠鲅魚”成為他的另一道名菜，前兩天還有市民專程趕到酒店，點名要吃“松鼠鲅魚”，最后在等待了1個小時后才吃上了這道金牌鲅魚菜。在之后，宋峰還研究出了鲅魚排、海參鲅魚、大蝦鲅魚等菜品，一條七八斤重的大鲅魚能做出七八道菜，后來宋家美食城更是推出了88道的鲅魚宴席，今年在眾多廚師的聯手攻關下，宋峰的鲅魚宴席一下子增加到了108道。

不少漁民也認為，青島人對鲅魚情有獨鐘，昨天上岸的孫可芳還收了3000斤鮐鲅魚，他說，青島人很喜歡吃鲅魚，不過到了煙臺、榮成、石島那一帶，對方更認鮐鲅魚。“這些年，谷雨前送鲅魚的習俗，已經從沙子口逐漸擴大到了周邊的即墨、萊西等地了。”孫可芳說。

為了忘記的記憶

這是記者第一次出遠海，所幸在4天的時間里，沒有出現暈船的情況，沒有給辛苦的漁民們添麻煩。海上的生活異常清苦，吃的是破肚子的小鲅魚，而且兩條魚要吃三頓，連魚頭、魚骨也要拿來燉菜吃掉。

即便是這樣，他們還要為每天的價格變化提心吊膽，這是他們的收入來源。在浩瀚的大海上，他們面對的是無法預測的鲅魚產量，返航途中要面對著無法預測的價格。青島人的鲅魚熱，只是近4年來才火起來。今年頭一次在節前出現了價格連續大跳水。不少收魚船為此賠了錢。看到日益枯竭的海洋資源，看到辛苦的漁民，回想起四天來海上的百般感觸，實在不愿意回想起這份沉重的記憶……