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相比ZARA、H&M Supreme等潮牌更撩00后

2018-12-19 08:25:38
來源:中國新聞網
責任編輯:芃芃

原標題:潮牌崛起 你還喜歡快時尚ZARA、C&A們嗎?

“大學的時候,ZARA、H&M買過很多次,價格便宜,上身也不錯。現在反而青睞一些小眾品牌,還有一些設計師品牌。”

家住青島的小林在一家新媒體公司工作。以前快時尚品牌占據了她衣櫥的半壁江山,現在一些質量不錯的小眾品牌是她的心頭好。

關店潮

曾經國際快時尚品牌在中國做得風生水起。

那些年,優衣庫、ZARA、H&M相繼進入中國,在這個大市場上“攻城掠地”,以快速的門店擴張來帶動銷售額的增長。

那些年,中國消費者也很買賬。快時尚的門店里,川流不息的人流昭示著這些品牌的輝煌。

然而,超快時尚開始出現,太平鳥、MJstyle等國產品牌開始崛起,Superme、OFF-WHITE等潮牌開始進入年輕人的視野,快時尚開始不復往日的光彩。

12月10日,NEW LOOK在官方微博發布了近期內關閉位于中國店鋪的消息,這意味著NEW LOOK將要退出中國市場。

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NEW LOOK官方微博聲明截圖。

作為一家快時尚品牌,NEW LOOK于1969年在英國成立,和許多快時尚品牌一樣,定位于年輕時尚路線。2014年進入中國市場后,曾經提出“三年開500家門店”的口號。

其實快時尚品牌在2017年就開始了“關店潮”。

2017年2月,ZARA關閉了中國區最大的旗艦店,C&A也關閉了位于成都春熙路的全國首家旗艦店。去年12月,Forever21在天津、杭州相繼關閉唯一的門店。

“受電商沖擊,實體零售開始失勢,快時尚品牌不得不作出一些調整。”北京服裝學院商學院教授郭燕表示。

于是,關店成為了各大快時尚品牌的選擇,在這背后是業績增速的大幅下滑。

New Look集團2017-2018年報業績大幅下滑,營業收入13.48億英鎊,同比下降7.4%,基本經營利潤虧損達7430萬英鎊;ZARA母公司INDITEX集團上半年銷售額同比增長3%,增速較上一財年同期的11.5%大幅放緩;H&M集團在截至8月31日的三個月內,稅前利潤同比銳減20%至40.12億瑞典克朗。

降價促銷

品牌紛紛涌入,同類競爭激烈,為了爭奪市場份額,快時尚品牌只能降價、促銷。

就如優衣庫母公司迅銷集團CEO柳井正此前所說,消費者并不認同新產品等于高價格,時尚零售環境如今非常艱難,公司在這種環境下提高價格是一種錯誤。

畢竟,快時尚品牌除了要面對同類的競爭,還要面對國貨的沖擊。現在,很多中國品牌早已擺脫又土又丑的形象。

熱風、MJstyle、太平鳥等一批中國本土快時尚品牌的興起,價格上可以和這些“洋快時尚”一較高下,款式上也會更符合中國人的穿衣習慣。

國際快時尚品牌進入中國初期培養出來的學生群體消費者,也開始走入社會,有了穩定的收入,更傾向于購買品質更好的服飾。

小林的朋友張琳即是一例。前些天,她買了一件鄂爾多斯的羊絨衫和一雙Dr. Martens靴,而在大學期間她經常逛ZARA、Only等品牌。

CBNData發布的報告顯示,隨著消費不斷升級,國內90后、00后的年輕消費者對ZARA、H&M等國際快時尚品牌的興趣逐漸減退。

Hip- Hop文化也在影響年輕人的購衣選擇。這幾年,很多年輕人熱衷街頭文化,愛好Supreme、OFF-WHITE、CLOT等潮品,潮牌銷售迎來大爆發,沖擊了快時尚的市場。

阿里數據顯示,過去三年,潮牌市場持續升溫,2017年線上潮牌商品的搜索量同比增長超過60%,消費金額同比增長則高達260%。

自我“拯救”

市場競爭激烈,業績持續下滑,在這樣的情況下,快時尚品牌如何突圍成為焦點。

一些快時尚品牌為了招攬顧客,推出聯名款。如11月份優衣庫UNIQLO與華裔設計師王大仁(Alexander Wang)推出的內衣系列;H&M與意大利時尚品牌Moschino推出的寵物服裝。

這兩家都是聯名大戶,以H&M為例,自2004年開始,H&M就先后與Karl Lagerfeld、Comme des Garcons、Lanvin、Kenzo 等奢侈品牌合作推出聯名,曾引領搶購熱潮。

不過就發售情況看,H&M這次的聯名系列沒有像之前那樣引起搶購潮,消費者們對聯名也開始變得挑剔。

與大型電商攜手是快時尚“拯救”自己的另一個手段。

之前一直忙著建立自營電商的H&M,去年底也開始和天貓合作,開啟了線上電商平臺之路。

畢竟它的老對手優衣庫,憑借與電商平臺的合作,賺得盆滿缽盈。2018年雙十一,優衣庫以35秒破億的成績,榮獲女裝銷量冠軍。

為挽救銷量,多個快時尚品牌還推出了自己的副業。如,ZARA推出的ZARA HOME,主要銷售家居用品和室內裝飾,Forever21開設獨立的美妝和生活方式門店Riley Rose,專門銷售美妝、居家和配飾商品。

這些努力能否給快時尚品牌業績打一針“強心劑”?只能拭目以待。(完)

作者 謝藝觀

 

[來源:中國新聞網 編輯:芃芃]
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