原標題：潮牌崛起 你還喜歡快時尚ZARA、C&A們嗎?

“大學的時候，ZARA、H&M買過很多次，價格便宜，上身也不錯。現在反而青睞一些小眾品牌，還有一些設計師品牌。”

家住青島的小林在一家新媒體公司工作。以前快時尚品牌占據了她衣櫥的半壁江山，現在一些質量不錯的小眾品牌是她的心頭好。

關店潮

曾經國際快時尚品牌在中國做得風生水起。

那些年，優衣庫、ZARA、H&M相繼進入中國，在這個大市場上“攻城掠地”，以快速的門店擴張來帶動銷售額的增長。

那些年，中國消費者也很買賬。快時尚的門店里，川流不息的人流昭示著這些品牌的輝煌。

然而，超快時尚開始出現，太平鳥、MJstyle等國產品牌開始崛起，Superme、OFF-WHITE等潮牌開始進入年輕人的視野，快時尚開始不復往日的光彩。

12月10日，NEW LOOK在官方微博發布了近期內關閉位于中國店鋪的消息，這意味著NEW LOOK將要退出中國市場。

NEW LOOK官方微博聲明截圖。

作為一家快時尚品牌，NEW LOOK于1969年在英國成立，和許多快時尚品牌一樣，定位于年輕時尚路線。2014年進入中國市場后，曾經提出“三年開500家門店”的口號。

其實快時尚品牌在2017年就開始了“關店潮”。

2017年2月，ZARA關閉了中國區最大的旗艦店，C&A也關閉了位于成都春熙路的全國首家旗艦店。去年12月，Forever21在天津、杭州相繼關閉唯一的門店。

“受電商沖擊，實體零售開始失勢，快時尚品牌不得不作出一些調整。”北京服裝學院商學院教授郭燕表示。

于是，關店成為了各大快時尚品牌的選擇，在這背后是業績增速的大幅下滑。

New Look集團2017-2018年報業績大幅下滑，營業收入13.48億英鎊，同比下降7.4%，基本經營利潤虧損達7430萬英鎊;ZARA母公司INDITEX集團上半年銷售額同比增長3%，增速較上一財年同期的11.5%大幅放緩;H&M集團在截至8月31日的三個月內，稅前利潤同比銳減20%至40.12億瑞典克朗。

降價促銷

品牌紛紛涌入，同類競爭激烈，為了爭奪市場份額，快時尚品牌只能降價、促銷。

就如優衣庫母公司迅銷集團CEO柳井正此前所說，消費者并不認同新產品等于高價格，時尚零售環境如今非常艱難，公司在這種環境下提高價格是一種錯誤。

畢竟，快時尚品牌除了要面對同類的競爭，還要面對國貨的沖擊。現在，很多中國品牌早已擺脫又土又丑的形象。

熱風、MJstyle、太平鳥等一批中國本土快時尚品牌的興起，價格上可以和這些“洋快時尚”一較高下，款式上也會更符合中國人的穿衣習慣。

國際快時尚品牌進入中國初期培養出來的學生群體消費者，也開始走入社會，有了穩定的收入，更傾向于購買品質更好的服飾。

小林的朋友張琳即是一例。前些天，她買了一件鄂爾多斯的羊絨衫和一雙Dr. Martens靴，而在大學期間她經常逛ZARA、Only等品牌。

CBNData發布的報告顯示，隨著消費不斷升級，國內90后、00后的年輕消費者對ZARA、H&M等國際快時尚品牌的興趣逐漸減退。

Hip- Hop文化也在影響年輕人的購衣選擇。這幾年，很多年輕人熱衷街頭文化，愛好Supreme、OFF-WHITE、CLOT等潮品，潮牌銷售迎來大爆發，沖擊了快時尚的市場。

阿里數據顯示，過去三年，潮牌市場持續升溫，2017年線上潮牌商品的搜索量同比增長超過60%，消費金額同比增長則高達260%。

自我“拯救”

市場競爭激烈，業績持續下滑，在這樣的情況下，快時尚品牌如何突圍成為焦點。

一些快時尚品牌為了招攬顧客，推出聯名款。如11月份優衣庫UNIQLO與華裔設計師王大仁(Alexander Wang)推出的內衣系列;H&M與意大利時尚品牌Moschino推出的寵物服裝。

這兩家都是聯名大戶，以H&M為例，自2004年開始，H&M就先后與Karl Lagerfeld、Comme des Garcons、Lanvin、Kenzo 等奢侈品牌合作推出聯名，曾引領搶購熱潮。

不過就發售情況看，H&M這次的聯名系列沒有像之前那樣引起搶購潮，消費者們對聯名也開始變得挑剔。

與大型電商攜手是快時尚“拯救”自己的另一個手段。

之前一直忙著建立自營電商的H&M，去年底也開始和天貓合作，開啟了線上電商平臺之路。

畢竟它的老對手優衣庫，憑借與電商平臺的合作，賺得盆滿缽盈。2018年雙十一，優衣庫以35秒破億的成績，榮獲女裝銷量冠軍。

為挽救銷量，多個快時尚品牌還推出了自己的副業。如，ZARA推出的ZARA HOME，主要銷售家居用品和室內裝飾，Forever21開設獨立的美妝和生活方式門店Riley Rose，專門銷售美妝、居家和配飾商品。

這些努力能否給快時尚品牌業績打一針“強心劑”?只能拭目以待。(完)

作者 謝藝觀